Manual de Fotografía por Dan Díaz - muestra HTML

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Manual de fotografía fácil

Autor: Daniel Ménguez Díaz

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Presentación del curso

Antes de que tu nacieses, un famoso pintor, arquitecto y descubridor, llamado Leonardo Da Vinci, estaba sentado en su habitación con las persianas bajadas, debido al intenso calor. En la persiana había un pequeño agujero, y observó en la pared contraria los objetos que estaban en la calle, pero de forma invertida. A través de este agujero entraban los rayos del sol, que proyectaban en la pared opuesta una imagen del mundo exterior dentro de su habitación. Esta fue la primera cámara fotográfica que se dio en llamar "cuarto oscuro" y que hoy día se sigue llamando así.

En este curso vamos a ver los conceptos básicos para conocer el mundo de la fotografía y hacer que todas las que hagamos con nuestras cámaras sean mucho mejores.

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1. La cámara

Antes de que tu nacieses, un famoso pintor, arquitecto y descubridor, llamado Leonardo Da Vinci, estaba sentado en su habitación con las persianas bajadas, debido al intenso calor. En la persiana había un pequeño agujero, y observó en la pared contraria los objetos que estaban en la calle, pero de forma invertida. A través de este agujero entraban los rayos del sol, que proyectaban en la pared opuesta una imagen del mundo exterior dentro de su habitación. Esta fue la primera cámara fotográfica que se dio en llamar " cuarto oscuro" y que hoy día se sigue llamando así.

Pero tenemos un problema: esta cámara tiene un formato demasiado grande, y no podemos llevarla y traerla a donde queramos.

Todas las cámaras actuales, por muchos tornillitos o palanquitas que tengan, basan su funcionamiento en la cámara de Leonardo Da Vinci.

Y todas ellas, por muy diferente que sea su formato, tienen algo en común: el ojo (objetivo). Si él, la cámara también podría "ver", pero no con tanta nitidez. Este objetivo consta de una lente o varias de forma convexa que consigue proyectar los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado "foco" .

Debido a un mecanismo más o menos automático de las cámaras fotográficas, podemos alejar o acercar el objetivo para obtener un foco "nítido".

Así se aparta de su trayectoria -se refracta- un rayo de luz al atravesar un prisma de cristal.

A la distancia entre el objetivo y el foco le llamaremos a partir de ahora "distancia focal" .

Si los rayos llegan desde el infinito, por ejemplo del sol, se concentran en el foco.

La distancia entre la lente y el foco es la distancia focal.

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La distancia entre la lente y el foco es la distancia focal.

Si ahora en el lugar del foco ponemos un trozo de película (normalmente de celuloide) fotosensible, y dejamos que la imagen se proyecte en ella el "tiempo justo" , conseguiremos impresionar en la película la imagen exterior de la cámara. A ese tiempo le llamaremos "tiempo de exposición" .

Podemos "graduar" la cantidad de luz que entra en nuestra cámara con otro dispositivo adosado al objetivo que se abre manual o automáticamente como el iris de nuestro ojo. A este dispositivo le llamaremos " diafragma " .

Los tres elementos: Estos son los 3 elementos que conjugaremos para hacer nuestras fotos. El enfoque (distancia focal), el diafragma (abertura de luz), el obturador (velocidad de disparo). Conjugando con "premeditación" estos tres elementos, podremos fotografiar el mundo.

La cámara trabaja de manera parecida al ojo humano

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2. El enfoque

¡¡Enfoque y nitidez es lo mismo!!

Antes te engañé un poco. El objetivo es el "ojo" de nuestra cámara, y consta de más de una lente (normalmente). Nunca lo tocaremos con los dedos y jamás lo limpiaremos con un trapo con polvo. Estos hábitos lo dejarían "ciego" .

Cada objetivo tiene una "luminosidad" dependiendo de la calidad de la lente y otros factores, y una "distancia focal" que normalmente el fabricante deja grabado en la parte anterior del mismo. Así, si vemos f=50 mm. quiere decir que dicho objetivo tiene una distancia focal de 50 mm.

El objetivo está relacionado con la distancia. Si nos colocamos en el campo, y observamos un árbol que está relativamente cerca, no veremos con nitidez las montañas del fondo, y viceversa. Nuestro ojo tiene un mecanismo automático que aleja o acerca el foco para ver las cosas con nitidez.

Por eso, en la cámara utilizaremos el dispositivo de enfoque, que suele ser una escala en metros (m.) y normalmente termina con el símbolo (infinito).

Al mover el mando de enfoque, notaremos que el objetivo se desplaza adelante y atrás, como cuando con una lupa buscamos la posición idónea para leer un documento.

Pero con la cámara fotográfica, podemos jugar con el "diafragma" para conseguir que los objetos cercanos y distantes aparezcan nítidos en la foto.

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3. El diafragma

El diafragma dosifica la cantidad de luz.

La película esta concebida para recibir "solo" una determinada cantidad de luz. Por eso, y debido a que nuestras fuentes de luz, naturales y artificiales, son muy distintas, se descubrió el diafragma. Al igual que el iris de nuestro ojo, podemos ensanchar y estrechar nuestro objetivo para regular la cantidad de luz que dejaremos que entre en nuestra cámara.

Para ello los fabricantes, han dispuesto en la palanca que utilizaremos como diafragma unos numeritos que nos dan la luminosidad que tiene la cámara al variar la abertura. Dependiendo de la calidad de nuestro objetivo estos numero suelen ir del 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11- 16 al 22. El número más pequeño indica la "mayor"

abertura de diafragma. Esto es una de las cosas que debemos aprender enseguida, y la práctica habitual para recordarlo para siempre, es abrir nuestra cámara (por supuesto sin carrete dentro) y observar la modificación de la abertura al ir poniendo la palanquita de diafragma en dichas numeraciones.

Debemos saber que cada valor inmediato superior de diafragma, supone una entrada de luz "la mitad" que en el valor anterior.

Así si para una fotografía necesitásemos 1 segundo de exposición con diafragma 5,6, con diafragma 8 (que es la mitad de abertura) necesitaríamos 2 segundos de exposición.

Parece pues que la única función del diafragma es dosificar la cantidad de luz. Pues no es así. Hay una función que a lo largo de nuestra experiencia nos dará muchas satisfacciones. Esto es la "regulación de la profundidad de campo". Con esto conseguiremos obtener más o menos nitidez a lo largo de la profundidad de la fotografía. (Por supuesto si disponemos de luz suficiente).

Pero no quiero liarte más la cabeza. Vayamos poco a poco.

Debemos saber que para las distancias pequeñas, el campo focal es muy reducido.

Y también debemos tener en cuenta que el campo focal no es el mismo para todas las cámaras, ya que también de pende de la distancia focal del objetivo. Esto nos lo aclara un poco la siguiente figura:

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Existe una regla sencilla con la que podemos calcular la profundidad de campo: multiplicaremos la distancia más próxima de la profundidad de campo y dividiremos la distancia focal en mm. por esta cifra.

Ejemplo: distancia focal del objetivo 5 cm = 50 mm.

profundidad de campo deseada: desde 4 m a infinito.

4 x 2 = 8

50 : 8 = 6,25

Esto significa: distancia 8 m. y diafragma 6,25 (como no existe este valor, tomaremos el más cercano 5,6

Ejemplo: Para obtener la graduación correspondiente a un campo focal finito, tendremos que aplicar la siguiente regla:

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(2 x dist. cercana x dist. lejana) / (dist. cercana + dist. lejana) Es decir, si queremos una fotografía nítida entre 3 y 12 m. haremos: (2 x 3 x 12) / (3+12) = 72 / 15 = 4,8

Debemos poner una distancia de 4,8 m. ¿Y el diafragma? Pondremos el mas pequeño que nos admita la luz reinante (11 o superior).

Aunque todo esto parece en principio complicado, veremos a través de las lecciones como se va simplificando y como podremos desviarnos de vez en cuando de estas normas para obtener la fotografía deseada.

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4. El obturador

Antes dije que además de la luz incidente, y una mayor o menor abertura, un condicionante a tener en cuenta es el tiempo de exposición. Si nuestro ojo se parece a una cámara fotográfica, la pupila sería el objetivo, el iris el diafragma y el párpado sería el obturador.

Nuestro ojo puede estar siempre abierto, debido a que en la retina (película) no es necesario fijar la fotografía, sino que disponemos de un sistema mucho más sofisticado que el de una cámara, ya que las "impresiones" fotográficas, se trasmiten al cerebro a través de la red nerviosa.

Dicho esto, comprenderemos que en el celuloide debemos fijar una imagen estática, con lo cual, la cámara fotográfica no se debe mover en absoluto mientras tomamos la fotografía. Y cuando digo en absoluto, quiero decir en absoluto. Las primeras películas que se inventaron, necesitaban una exposición bastante prolongada para impresionar la escena. Por ello se hacíanecesario el uso de algún instrumento que mantuviese fija la cámara durante la toma de la foto (trípode). Aparte de esto, cuando el motivo era un ser "vivo" era imprescindible que estuviese inmóvil durante un período prolongado de tiempo. Para reducir ese tiempo, lo que se hacía era sobre-iluminar en lo posible la escena.

En la actualidad, las películas se "velan" con mayor facilidad, y con buena iluminación, podemos tomar una foto en un tiempo de 1/125 o 1/250 de segundo, con una abertura de diafragma normal: 8 u 11. Es fácil comprender que a estas velocidades, no es difícil mantener la cámara estática durante este tiempo.

Todo esto depende, y lo explico en el capítulo correspondiente, de la sensibilidad de la película.

Las cámaras normales aportan este dato en la palanca del obturador con los valores siguientes:

T - P - 1 -2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - .....

Esto son fracciones de segundo es decir 1 significa 1 segundo, 2 significa 1/2

segundo, ... , 1000 significa 1/1000 segundo, etc.

La T significa "Tempus" y quiere decir que cuando pulsamos el disparador el objetivo se abre, y no se cierra hasta que lo pulsamos de nuevo.

La P significa "Pose" y quiere decir que cuando pulsamos el disparador el objetivo se abre, y no se cierra hasta que lo soltamos.

Es fácil comprender con esto que existe una relación perfecta entre la abertura de diafragma y el tiempo de exposición. Con igual cantidad de luz incidente, a mayor abertura de diafragma, menor tiempo de exposición:

gran abertura <--> corta exposición

pequeña abertura <--> larga exposición

Así, con una iluminación diurna normal y película 100 ASA, los valores serían estos: diafragma: 2,8 4 5,6 8 11 16 22

exposición: 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/50 1/25 1/10

Esto es muy sencillo de recordar, pues como dijimos en el capítulo de diafragma, cada valor superior o inferior, supone la mitad o el doble de abertura.

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Entonces podemos adecuar nuestros valores a la necesidad de nuestra foto, siempre y cuando dispongamos de la luz incidente suficiente.

Por ejemplo, si vamos a fotografiar un paisaje, y queremos la mayor profundidad de nitidez posible, utilizaremos el diafragma más cerrado, es decir 11 con velocidad de disparo 1/50 (debo decir aquí que con velocidades mas lentas de 1/50 no es posible mantener la cámara con las manos, pues el mínimo movimiento durante la toma de la foto, nos impresionaría un negativo "movido" ).

Pero si queremos fotografiar un corredor de fondo, y como supondrás no le podemos decir que se detenga para tomar nuestra fotografía, debemos utilizar la velocidad de disparo más rápida es decir 1/1000 con diafragma 2,8. Aquí debemos poner mucho cuidado en seleccionar el enfoque exacto, pues la profundidad de campo como vimos anteriormente es muy pequeña.

Tipos de obturadores:

Obturador central

Estos son accionados por una pequeña y extraña ruedecilla con un mecanismo no menos extraño de resorte y freno. Al apretar el disparador, se separan las pequeñas láminas que hasta ahora mantenían cerrado el objetivo, y se vuelven a plegar, con una extraordinaria rapidez. Bueno, no tan rápido. La velocidad mayor que se puede obtener con un obturador central es de 1/500 seg., por eso han caído en desuso.

Obturadores de cortinilla

Este tipo consta de dos cortinillas de tela o metálicas, que se deslizan delante de la película y que están separadas una distancia que podemos graduar. Cuando apretamos el botón de disparo, la primera cortinilla se aparta, dejando el negativo expuesto a la luz. A una pequeña distancia, que puede ser modificada, dependiendo de la velocidad que hemos ajustado en la cámara, le sigue la otra cortinilla que vuelve a cerrar el paso de la luz. Estos obturadores se han perfeccionado tanto, que podemos ajustar una velocidad de disparo de hasta 1/8000 seg., siempre que dispongamos de luz suficiente. Como supondrás, a esta velocidad, es imposible que quede una foto movida, no siendo que nuestro motivo sea una bala disparada por un rifle.

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5. La película

La película consiste en una delgada lámina de celuloide, cubierta por una fina capa que contiene bromuro de plata. El bromuro de plata es conocido desde tiempo inmemorial como un elemento químico altamente fotosensible. Este químico esta dispuesto en el celuloide en forma de minúsculos gránulos, de forma que al incidir la luz sobre ellos, de ennegrecen de una forma particular.

Existen muchos formatos de película, atendiendo al tamaño, según la cámara de que dispongamos, y también a la sensibilidad a la luz.

Para que nos entendamos, los fabricantes de película fotográfica han establecido una normativa en lo que se refiere a su sensibilidad. Dependiendo del país en que nos encontramos, estos valores vienen expresados en formato "DIN" o "ASA" que son los más habituales. También existen los formatos "WESTON" o "SCHEINER", pero apenas se utilizan. Entre dichas escalas existe una equivalencia que luego detallo con exactitud.

De lo dicho se desprende:

Para diafragma fijo:

17º DIN Diafragma 8 1/100 seg.

20º DIN Diafragma 8 1/250 seg.

14º DIN Diafragma 8 1/50 seg.

O con sensibilidad fija y variando el diafragma:

17º DIN Diafragma 8 1/100 seg.

17º DIN Diafragma 5,6 1/250 seg.

17º DIN Diafragma 11 1/50 seg.

La película standard es la de 21º DIN / 100 ASA o al menos es la más utilizada y la más vendida.

Para que nos entendamos mejor, la superficie sensible de una película se ennegrece con la luz, de forma más rápida, cuanto más sensible es. La luz de una vela, debe actuar durante 4 segundos sobre una película 11º DIN, mientras que sobre una película 23º DIN, solo necesita 1/5 de segundo.

Podemos entonces preguntarnos: ¿por qué no utilizamos siempre película de la más alta sensibilidad?. Así mejoraríamos el campo de acción de nuestra cámara, pues al poder cerrar más el diafragma, obtendríamos mayor profundidad de campo. O sin cerrar el diafragma, podríamos aumentar la velocidad de disparo, consiguiendo fotos más nítidas en motivos con movimiento.

Porque todo tiene sus pros y sus contras: las películas de alta sensibilidad están formadas por granos de bromuro de plata mucho más "gordos" (grano grueso), con lo que al ampliar la foto nos daremos cuenta de que el poder de resolución es mucho más basto que al utilizar películas de baja sensibilidad cuyo grano es finísimo. Ejemplo:

alta sensibilidad grano contrastes poder de resolución grueso duros grueso

media sensibilidad grano contrastes poder de resolución fino normales fino

baja sensibilidad grano contrastes poder de resolución 1 1

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finísimo blandos finísimo

Sepamos también que en el laboratorio, utilizando el revelador adecuado, también podemos influir sobre esto, pero esto ya lo explicaré en el capítulo destinado al laboratorio.

Entonces debemos optar por la opción que más nos interese.

Diferentes tipos de películas:

Además de las películas en color, también existen, aunque solo nos acordemos los mayores, las películas de blanco y negro. Recomiendo a todo aficionado, utilizar alguna vez este tipo de película, pues también aporta muchas satisfacciones, o incluso como a mi, que la utilizo tanto o más que la de color.

Existen la películas "reversibles", que después de un proceso especial de revelado, se obtienen diapositivas listas para ser proyectadas.

Muy interesante es la película "infrarroja": Las fotografías de objetos lejanos tomadas con este tipo de película, quedan claras a pesar de humos o niebla.

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6. Los accesorios

¿Muchos o pocos accesorios?

Como todas estas cosas, la respuesta radica en varios factores. Todos los accesorios de fotografía tienen su utilidad. Pero el disponer de muchos o pocos, depende de la cámara que utilicemos, de nuestro poder económico, etc.

A continuación detallo alguno de ellos, los más importantes, pues escribir sobre todos los que existen nos llevaría mucha literatura, y pienso que cualquier aficionado tiene suficiente con saber las nociones más importantes de los principales accesorios.

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7. Los filtros

El uso de filtros en fotografía depende de la "honradez" del fotógrafo. Me explico: la función de los filtros es modificar la apariencia real de un motivo. Con la mayoría de los filtros, lo que hacemos es "mejorar" entre comillas, la fotografía obtenida, pero no impresionamos la realidad. Conseguimos eliminar reflejos, acentuar sombras, etc. Pero hoy día, debido a su gran difusión entre los aficionados no se considera

"falta de honradez" su utilización.

Hay muchos tipos de filtros, de los cuales, y como he hecho en otras ocasiones, solo hablaré de los más importantes:

Fotografía en Blanco y Negro:

Amarillo claro: Su efecto es una reproducción oscura del azul. Mejora el contraste en paisajes campestres, playa y nieve, parcialmente nublados.

Amarillo medio: Reproducción aumentada del color azul. Paisajes con cielo nuboso de playa y nieve y motivos claros con el cielo como fondo. Flores, Trajes típicos, etc.

A grandes alturas, el cielo aparece casi negro.

Amarillo oscuro: Reproducción aún más fuerte del azul. Como el anterior, pero con un efecto de contraste todavía más fuerte.

Verde amarillo: Efecto sobre el color azul como el amarillo medio. Aclara el color verde y oscurece el rojo. Se utiliza para motivos primaverales, para separar las tonalidades de verde. También en los retratos con película muy sensible, impide la palidez de cutis y labios.

Anaranjado: Reproducción muy oscura del azul y clara del amarillo al rojo. Elimina la bruma ligera. Se utiliza para reforzar los contrastes entra azul y amarillo y para eliminar pecas e impurezas de la piel en los retratos. Tiene el problema de que aclara demasiado los labios y el pelo rubio y se falsea demasiado el color de los vestidos.

Rojo claro: Es un efecto reforzado del filtro anaranjado. El azul y verde, aparecen casi negros. Se utiliza para eliminar la niebla y también para plasmar edificios y esculturas claros sobre cielo oscuro. Tiene el problema de que los tejados aparecen casi blancos y el follaje también muy claro.

Rojo oscuro: Filtro infrarrojo. Se elimina la luz visible. Solo se suele utilizar para película infrarroja, para atravesar la niebla o bruma en fotografías a distancia, y con fuerte sol, simulación de fotografías a la luz de la luna.

Verde: Reproducción oscura del rojo. El verde aparece muy claro. Paisajes sobre película muy sensible, y para fotografías de plantas.

Azul: Efecto inverso del filtro amarillo. El rojo sale oscuro, y el azul aún más claro.

Se refuerza la bruma en fotos con niebla. En retrato con luz artificial, se obtiene mejor color de la piel, rojo de labios más acusado y los ojos azules, aparecen casi blancos.

Fotografía en Color:

Ultravioleta: Este filtro absorbe los rayos ultravioletas para proteger la fotografía de 1 4

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difuminación. Mejora todas las fotos a la luz del sol, las obtiene más nítidas, y si sirve de ejemplo, yo siempre lo llevo puesto en mi cámara con motivo de proteger el objetivo de golpes y arañazos no deseados. Siempre es más fácil y económico sustituir un filtro que un objetivo.

Polarizador: Elimina la luz reflejada, de la misma forma que las gafas de sol polarizantes. ¡ Observar la posición del filtro! Se utiliza para tomas de superficies reflectantes, como ríos, lagos, escaparates, interior de vehículos, etc.

Degradados: Estos filtros tienen un efecto de degradado en el cual el centro de la imagen aparece tal cual, pero uno de los laterales se degrada en un color determinado. Por ejemplo, si tomamos una fotografía de un atardecer, y ponemos ante el objetivo un filtro anaranjado degradado hacia la parte inferior, obtendremos una puesta de sol quizá más bonita, pero "falsa" . O si ponemos un filtro gris degradado con un paisaje nublado, obtendremos una toma con aspecto de tormenta.

Efectos especiales: de este tipo de filtros existe una gran variedad, como por ejemplo, para obtener varias imágenes del mismo objeto, sensación de velocidad en un motivo estático, un arco iris donde no existe, etc.

Debemos saber también, que los filtros, a excepción del ultravioleta, tienen un factor de oscurecimiento, que viene detallado en el aro del mismo, debiendo tenerlo en cuenta a la hora de graduar el diafragma o la velocidad de obturación de nuestra cámara.

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8. El parasol

Cuando los rayos del sol o de cualquier otra fuente luminosa inciden lateralmente sobre nuestro objetivo, pueden producir efectos de refracción indeseados en nuestro sistema de lentes. La iluminación lateral, siempre ha sido peligrosa. Incluso las paredes del objetivo, aunque barnizadas de negro, a veces no consiguen eliminar de forma total esa luz perjudicial.

Es por eso que utilizaremos en la medida de lo posible el mal llamado parasol, pues también sirve para proteger al objetivo de gotas de lluvia o copos de nieve.

Suelen ser de goma, plástico o metálicos, e incluso algunos objetivos o lentes suplementarias, lo llevan incorporado.

Sirva apuntar que existe una lente adicional llamada DUTO en honor a su descubridor húngaro llamado Jenö Dulovits y a la localidad donde se fabricó, Toth, que dispone de unos anillos concéntricos grabados en el cristal que desvían la luz incidente.

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9. Lentes y objetivos

Existen en el mercado infinidad de tipos de lentes suplementarias, que se pueden adecuar a nuestra cámara fotográfica. Siempre considerando que nuestra cámara es del tipo REFLEX, es decir de objetivos intercambiables.

Lentes de aproximación:

La menor distancia a la que se suele poder fotografiar un objeto está entre 50 y 90

cm. del objetivo. Incluso a esa distancia, los objetos muy pequeños aparecen de tamaño demasiado reducido en la foto. Para obtener fotografías de objetos muy próximos lo que tendríamos que hacer es aumentar la distancia entre la película y el objetivo. en las cámaras antiguas esto era posible, debido al fuelle extensible.

Nuestras cámaras están concebidas para una distancia normal entre 1m. e infinito.

En este caso utilizaremos las llamadas lentes de aproximación que con su potencia exactamente calculada en dioptrías, acortan la distancia focal del objetivo. Pero es mucho más recomendable, aunque más caro, utilizar los macroobjetivos, que explicaré más adelante.

Teleobjetivos:

Están formados por un sistema de lentes, al igual que un telescopio, de forma que acercan los motivos lejanos. Existen muchos en el mercado y se catalogan de la misma forma que los objetivos, es decir por su distancia focal. Disponemos de teleobjetivos de 70, 210, 300, 500, 1000 mm. e incluso otras distancias focales menos usuales.

También existen los teleobjetivos variables, que con un sistema de desplazamiento de sus lentes, permiten modificar la distancia focal por el usuario.

Debo añadir, que los teleobjetivos, al igual que los filtros tienen un factor de reducción de la luz, que también tendremos en cuenta a la hora de ajustar el diafragma y la velocidad. La reducción de la luz es mayor, cuanto mayor sea la distancia focal.

Macroobjetivos:

Estos permiten disminuir la distancia focal, para tomar instantáneas de objetos muy próximos al objetivo. Un buen objetivo macro permite fotografiar motivos a tan solo 1 cm. de la lente. Se utilizan en fotografía especializada, biología, etc.

Gran angular:

Estos objetivos llevan un sistema de lentes, que permite ampliar el campo visual de la escena. La denominación de gran angular empieza en distancias focales inferiores a 50 mm., como por ejemplo 38 mm., 28 mm. y 19 mm. que son los más usuales. Tienen el problema, de que cuanto menor es la distancia focal, aunque conseguimos captar un mayor campo de visión, distorsionan los bordes de la imagen, hasta llegar al 19 mm. que también se le llama ojo de pez.

Objetivos especiales:

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Son objetivos destinados a conseguir algún efecto distinto a los explicados anteriormente. Por ejemplo, existe un objetivo, con tan solo un prisma-espejo en su interior, el cual nos sirve para captar escenas laterales, apuntando con el objetivo hacia el frente, y así disimular la fotografía que estamos tomando.

Recordemos:

distancia focal grande pequeño angular

gran distancia entre cámara y objeto

acercamiento del objeto

distancia focal pequeña gran angular

pequeña distancia cámara-objeto

alejamiento del objeto.

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10. El trípode

A todos nos gustaría poder hacer todo tipo de fotografías sujetando la cámara con las manos. Pero cuando queremos estar seguros de impresionar un negativo con total nitidez, no podemos prescindir del trípode. Además ¡a menos velocidad de 1/30 seg., ya no hay nada que hacer!

El trípode debe ser pesado y estable. Ya, ya se que llevar un pesado trípode es un engorro, y que siempre pensamos que con un trípode ligerito tendremos suficiente, pero en la mayoría de los casos que conozco, al cabo de un tiempo de utilizar un trípode, siempre se acaba invirtiendo en uno más pesado.

No debe de ser sensible a las vibraciones del suelo ni a la acción del viento. Cuanto más pequeño sea el formato del negativo, más grande y pesado ha de ser el trípode. La explicación está en que necesitamos ampliar más la fotografía.

Existen muchos modelos en el mercado: más grandes, plegables, más o menos pesados, de distintos materiales, más o menos caros... En nuestras manos y en nuestro bolsillo está la elección.

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11. El disparador

El disparador es un accesorio que nos permite efectuar un disparo, sin afectar al movimiento de la cámara cuando utilizamos un trípode.

Los primeros, y los más utilizados constan de un cable, más o menos largo, con un botoncito en un extremo, y una rosca en el otro, la cual se insertaba en el pulsador de disparo del obturador.

A estos, les siguieron los disparadores electrónicos por control remoto, que afectaban aún menos al movimiento de la cámara.

Actualmente, casi todos están en desuso, pues la mayoría de las cámaras modernas, tienen auto-disparador, el cual efectúa el disparo en un tiempo programado.

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12. El fotómetro

Existen reglas sencillas, con las cuales podemos calcular los tiempos de exposición.

También existen tablas con dichos valores. Y por supuesto, nuestro "ojo clínico"

será cada vez mejor con la experiencia.

Pero en los recintos cerrados, y sobre todo en retrato, debido a la refracción de paredes y techos, es difícil calcular la cantidad de luz exacta.

Para esto se utiliza un aparato más o menos sofisticado, llamado fotómetro. Este es un aparato electrónico, al cual accede la luz por una ventanita, que al incidir sobre una célula fotosensible, genera una corriente eléctrica, que hace desplazarse un indicador en una tabla.

En la mayoría de los fotómetros, se puede ajustar la sensibilidad de la película, el formato, etc, para poder leer directamente en la tabla, el diafragma o la velocidad que debemos de ajustar en la cámara para la toma actual.

Actualmente también es un accesorio en desuso, pues la mayoría de las cámaras fotográficas incorporan de fábrica un fotómetro. Pero los verdaderos aficionados a la fotografía, y los que queremos obtener buenos retratos, lo seguimos utilizando, pues el que traen incorporado las cámaras tiene un defecto: con la cámara, solo podemos efectuar una medición de la luz en el punto desde el cual obtendremos la foto. Sin embargo, esta medición es falsa, pues es la luminosidad que llega a la cámara, no la que incide en el objeto. Por esto, con el fotómetro independiente, sobre todo en retrato, lo acercaremos a la cara de la persona a retratar, para obtener una medición exacta de la luz incidente en ella.

Todos hemos visto a los fotógrafos profesionales, cámaras de televisión, donde es tan importante el cálculo exacto de la luminosidad, utilizar un fotómetro independiente para saber la luz exacta en cada rincón de la escena.

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13. El flash

Debemos pensar que la fotografía se inventó antes que la luz eléctrica. Por eso los primeros flash no incorporaban electricidad para nada

El flash abierto

Consiste en una mezcla de magnesio y una sustancia cededora de oxígeno. De ahí su otro nombre flash de magnesio. Su técnica de utilización se basaba en encender una mecha adosada al magnesio, y al mismo tiempo pulsar el disparador de cable de la cámara con el obturador en posición "pose" . A los pocos segundos el magnesio hacía p l o f f, y soltaba una llamarada bastante luminosa. Entonces, sabiendo que ya habíamos tenido un lapso de iluminación suficiente para impresionar la foto, ya podíamos soltar el disparador.

No cabe duda de que es una técnica de flash que ya no se utiliza, debido a lo engorrosa que resulta, y a los peligros de su utilización, pero no estaría mal, hacer uso de ella alguna vez, sobre todo si queremos impresionar a alguien.

El flash de bombilla

Fue el que siguió al de magnesio, sobre todo en las cámaras portátiles. Consistía en una bombilla Vacublitz, Philips o Photoflux, que se adosaba en la parte superior de la cámara, y lo que hacíamos al pulsar el disparador de la cámara, con una palanquita adosada a dicha cámara, y sincronizada con el disparo, empujar un embolo de la bombilla, y "fundirla" . Con este fundido, se producía una luz bastante potente, que al estar "medianamente" sincronizada con el disparador, servía para nuestros propósitos.

El flash electrónico o de tubo

Con mayor o menor sofisticación, es el que se sigue utilizando hoy en día.

Normalmente consiste en un tubo cerrado de cristal, con un gas noble en su interior, y dos polos eléctricos en sus extremos. A estos polos está conectado un acumulador de corriente eléctrica, y a este una batería. Aparte de otros componentes electrónicos.

Lo que hace que funcione es la acumulación de una corriente muy débil, pero con una tensión altísima (de 1000 a 5000 voltios), que en un momento dado hace saltar una chispa a través del gas del tubo, con la que obtenemos la iluminación necesaria.

Es por lo que tarda unos segundos en estar listo para el disparo.

Al funcionar electrónicamente, la sincronización con el obturador es casi perfecta. Y

cuando digo casi, quiero decir que la perfección total es imposible. Por eso, el disparo con flash electrónico, nunca debe hacerse a una velocidad superior a 1/125, para asegurarnos de que el destello se produce en los límites de apertura y cierre del obturador.

En la fotografía práctica, se pueden utilizar varios flash, para combinar la luz y obtener los efectos deseados, pero esto lo explicaré en el capítulo de la luz y el manejo de la cámara.

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14. Manejo de la cámara

En este capítulo voy a describir detalladamente el manejo de una cámara fotográfica

"manual", o una cámara fotográfica automática, pero con la posibilidad de utilizarla de forma manual.

Si resalto la palabra "manual" es porque aunque actualmente, existen muchos modelos de cámaras fotográficas automáticas, y semiautomáticas, al verdadero aficionado a la fotografía, le gusta tener control de la instantánea. Podemos aprovecharnos de alguno de los controles automáticos de las cámaras, como es el enfoque, que calcula mejor que nuestro ojo, pero al final, ellas hacen la fotografía como quieren, sin tener en cuenta nuestro deseo.

¿Qué sucede cuando queremos plasmar un motivo cercano completamente nítido, y el fondo desenfocado?. Pues la cámara automática, no sabe lo que estamos pensando y obtiene la mayor nitidez posible.

¿O qué sucede cuando queremos retratar un objeto en movimiento y hay poca luz ambiental? ¿Acaso sabe la cámara automática que se esta moviendo? ¿Sabe que nuestra pretensión es abrir diafragma a tope? No y definitivamente no.

Por eso siempre recomiendo llevar una cámara automática, para fotografiar un motivo imprevisto, o algo de lo que no podemos disponer del tiempo necesario para establecer los ajustes manuales, y una cámara manual, para aquellas fotografías pensadas, y premeditadas. O mejor todavía, algo de lo que se han dado cuenta los fabricantes, que es una buena cámara que dispone de ajuste totalmente automático y totalmente manual.

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15. El formato

Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de adquirir una cámara es el formato de película que utiliza.

Durante todos los tiempos se han utilizado varios tipos de formatos, desde los grandes tamaños de las cámaras de "cajón", cuyo "negativo" era una placa de cristal de unos 15 cm., que llevaba incorporado el baño de sulfuro de plata, y que era necesario cargarla cada vez que se efectuaba un disparo, hasta los minúsculos negativos de 8 x 11 mm. de la Minox

Cámaras más conocidas (formatos):

FORMATO

TAMAÑO

CÁMARAS

Formato grande

9 x 12 cm. Linhof, Technika

Formato medio

6 x 6 cm.

Rolleiflex, Hasselblad

24 x 36

Todas las cámaras standard actuales,

Formato pequeño mm.

automáticas y semiautomáticas.

Formato muy

8 X 11 mm. Minox

pequeño

La elección del formato es muy importante, pensando en el uso que le vamos a dar.

Si vamos a necesitar ampliaciones muy grandes, es siempre mejor utilizar un formato grande, ya que al no tener que ampliar tanto, la definición es mayor.

La cámara Minox, tiene un formato tan pequeño, que un tamaño de papel de 10 x 15 cm. ya se considera una gran ampliación. Solo es utilizada por "espías" , ya que sus negativos casi se pueden esconder en la caries de una muela.

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16. La distancia focal

Distancia focal y profundidad de nitidez, dependen mutuamente entre si.

Distancia focal larga - poca profundidad de nitidez: buena para cercanía o lejanía.

Distancia focal corta - gran profundidad de nitidez: buena para cercanía, pero menos buena para lejanía.

Distancia focal media - buena profundidad de nitidez: buena tanto para cercanía como para lejanía.

Lo vemos mejor en el siguiente dibujo:

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17. La cámara "REFLEX"

Llamamos cámara "Reflex" a la que lleva incorporado un sistema de prismas y espejos, de forma que lo que vemos por el visor, es lo mismo que vemos por el objetivo. ¿Como es posible tomar una foto si estamos viendo la escena por el objetivo? Porque en el momento del disparo, un mecanismo desvía los espejos del camino entre el objetivo y la película, de forma que se pueda impresionar. Es por eso que perdemos durante un instante la visión del motivo.

Este tipo de cámaras, las más usadas por los fotógrafos aficionados, permiten mediante rosca o bayoneta, quitar el objetivo, para poner otro, o un teleobjetivo, sin por ello velar el fotograma, ya que el espejo antes citado, impide el paso de la luz hacia la película.

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18. La luminosidad del objetivo

Un objetivo muy luminoso tiene muchas ventajas: posibilidad de hacer instantáneas en tiempo muy nublado, o en locales cerrados utilizando las menos veces un flash, etc. De reducir la entrada de luz utilizando la velocidad o el diafragma, siempre estaremos a tiempo.

Esto solo depende de la calidad y pureza del cristal del objetivo, así como de su precio. Veamos la relación:

Objetivo barato - poca pureza del cristal - poca luminosidad Objetivo caro - mucha pureza del cristal - alta luminosidad A todos nos gustaría tener un objetivo súper-luminoso, pero ¡¡¡la economía decide!!!

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19. El manejo de la cámara en la práctica

Estas son las manipulaciones más comunes a la hora de tomar una instantánea.

Podemos probar a ensayarlas con nuestra cámara, pero por supuesto sin la película: 1.- Ajustar la distancia (enfocar).

2.- Graduar el diafragma (según la profundidad de campo deseada y teniendo en cuenta la velocidad de exposición.

3.- Ajustar la velocidad de exposición.

4.- Cargar el disparador (en las cámaras actuales ya no es necesario).

5.- Encuadrar el motivo a través del visor.

6.- Disparar.

7.- Avanzar el film (en las cámaras actuales tampoco suele ser necesario).

Este proceso, que deberemos repetir cada vez que tomemos una instantánea, debe estar perfectamente grabado en nuestro subconsciente.

Atención: Cuidemos nuestra cámara. No se debe golpear, ni mojar, pero sepamos que el mayor enemigo de una cámara fotográfica es la arena y el polvo. Un solo grano de arena que consiga atravesar nuestro objetivo, dañaría sin remedio el obturador de cortinilla.

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20. Fotos movidas

¡Cuidado al disparar a velocidades inferiores a 1/25! Ya no podremos sujetar la cámara con las manos. tengamos cuidado para no obtener fotos movidas. A veces es debido a que apretamos con violencia el botón disparador, moviendo la cámara hacia abajo.

Para evitar esta falta, cometida frecuentemente por los principiantes, tendremos en consideración:

1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.

2.- Sujetar bien la cámara, apretando el codo contra el cuerpo.

3.- Contener la respiración en el momento del disparo.

4.- Utilizar algún apoyo si podemos.

5.- Desde vehículos en marcha relajar los brazos para no trnsmitir las vibraciones a la cámara.

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21. Objetos móviles

Para fotografiar objetos móviles muy rápidos tomaremos en cuenta estas consideraciones:

1.- Tomar un tiempo de exposición lo más corto que nos permita la luz.

2.- Captar los objetos móviles a gran distancia, y ampliar después.

3.- Fotografiar de frente o desviado, nunca lateralmente.

4.- Tener en cuenta que una mayor distancia focal del objetivo se traduce en un movimiento más acusado.

5.- En los movimientos de vaivén, aprovechar el momento de parada, por ejemplo un columpio, cuando llega a la parte más alta.

A continuación adjunto algunas tablas útiles para principiantes, sin que por ello, hagamos de ellas un dogma de fe. La experiencia nos dirá todo esto y mucho más.

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22. Tabla de enfoque

La siguiente tabla muestra la profundidad de campo para un formato de película de 24 X 36